הזוג שסירב לוותר על היער

יש רצועת יער ממש בקצה הדרומי של חצי האי ניקויה — נסיעה קצרה ומטולטלת דרומה ממונטסומה, מעבר לקבויה, במקום שבו הדרך מתייאשת מלהיות דרך — שאחראית בשקט למשהו עצום. לא באופן מובן מאליו. היא לא מכריזה על עצמה. אלה סתם עצים, כמה חופים שצריך להרוויח ברגל, וקופי צעקן שישפטו אתכם בקול רם על שהגעתם באיחור. אבל הכתם הירוק הזה הוא הסיבה לכך שבכלל יש לקוסטה ריקה מערכת של פארקים לאומיים. והסיפור של איך הוא זכה להגנה אינו סיפור טבע. זהו סיפור אהבה עם מחיר בדם.

אנחנו חוקרים, לא מקומיים — לא צעדנו בשבילים האלה ולא פגשנו את האנשים האלה; כל מה שכאן מגיע מההיסטוריה של השמורה ומהמקורות המפורטים בסוף. אבל יש סיפורים ששווה לספר מכלי שני, בזהירות, כי הם פשוט טובים מדי ואמיתיים מדי מכדי להשאיר אותם יושבים בהערת שוליים.

שני צפוניים ופנייה שגויה אל תוך גן עדן

ב-1955, גבר שוודי בשם Olof Wessberg ובת זוגו הדנית Karen Mogensen הגיעו לקוסטה ריקה. הם חיפשו, לפי כל עדות, בדיוק את אותו דבר שהרבה אנשים שמגיעים בסופו של דבר לחצי האי הזה מחפשים: חיים פשוטים יותר, קרובים יותר לאדמה, רחוקים יותר ממה שהם השאירו מאחור. הם התיישבו ליד מונטסומה. Olof קיבל כינוי מקומי — Nicolás — שנדבק כל כך טוב שהיום הוא תלוי על שמורת טבע.

אתם יכולים לדמיין את הגרסה שבה זה נשאר עדין. שני רומנטיקנים מגדלים גינה, מחזיקים כמה בעלי חיים, מנהלים מלון זעיר בעיירה, מסתכלים על הים עושה את שלו. ולזמן מה, זה בערך מה שקרה.

ואז Olof הלך לקאבו בלנקו לאסוף זרעים.

הדבר שהם לא יכלו להעלים מהעין

מה שהוא מצא בקצה חצי האי, בתחילת שנות ה-60, לא היה הג'ונגל הבתולי של הברושור. היערות סביבם נפלו — לטובת מרעה בקר, לטובת כריתה, לטובת החשבון האיטי של כריתת-שטחים שבלע את חצי האי ניקויה כולו. Karen ו-Nicolás צפו בקו העצים נסוג, שנה אחר שנה, כמו שצופים בגאות יורדת ולא חוזרת.

הנה החלק שמבדיל אותם מכל אדם אחר שאי פעם עמד במקום יפה והרגיש עצוב לגבי מסור חשמלי: הם עשו לגבי זה משהו שאפתני עד כדי גיחוך. הם החליטו לקנות את היער.

לא הרבה ממנו. את כל היער שהם יכלו להגיע אליו. שני מהגרים עם מלון קטן ובלי הון יצאו לרכוש 1,250 הקטרים של קאבו בלנקו ופשוט להוציא אותם מהמשחק — לצמיתות. הם כתבו מכתבים. הם הטרידו ארגוני שימור בינלאומיים. הם הטרידו את ממשלת קוסטה ריקה, שב-1963 עשתה משהו שמעולם לא עשתה קודם לכן: היא העניקה לאדמה מעמד של שמורה מוגנת.

זה היה שטח הבר המוגן הראשון בקוסטה ריקה. עדיין לא הייתה מערכת של פארקים לאומיים — זה היה הזרע שלה. כל דבר ירוק ושמור שבא אחר כך, כל הפארקים שהמדינה מפורסמת בהם היום, מתחקה אחורה אל שני זרים שסירבו לקבל שהיער שאהבו פשוט הולך להיעלם רק בגלל שזה היה הכיוון שאליו הדברים הלכו.

"מוחלטת" היא מילה חזקה, והם התכוונו אליה

השם המלא הוא מפה מלא: שמורת הטבע המוחלטת קאבו בלנקו — Reserva Natural Absoluta. "מוחלטת" אינה שיווק. זו הרמה הגבוהה והמחמירה ביותר של הגנה שהמדינה מעניקה, והשם אומר לכם בדיוק עד כמה ברצינות לקחו המייסדים את הרעיון של להשאיר משהו לנפשו. זה לא היה פארק שתוכנן סביב מבקרים. הוא תוכנן סביב לא להיות מתוכנן סביב מבקרים.

היום אפשר ללכת — השמורה משתרעת על כ-12.7 קילומטרים רבועים של יבשה בתוספת שטח ימי גדול מול החוף, והיא פתוחה כמה ימים בשבוע למספר מוגבל של מטיילים שעושים את ההליכה המזיעה למטה אל Playa Blanca. אבל האינסטינקט המכונן היה קרוב יותר לנדר מאשר לתוכנית עסקית: זה נשאר. מה שלא יקרה לשאר החוף, זה נשאר.

התפנית שהופכת את זה לסיפור אמיתי

אם זה היה נגמר שם, זו הייתה שלט זיכרון נחמד. זה לא נגמר שם.

לאחר שהוכיח ששני אנשים עקשנים עם מכתבים ואמונה יכולים לגדר יער לנצח, Olof הביט בפרס גדול הרבה יותר: חצי האי אוסה, בדרום הפסיפי של קוסטה ריקה, ויער הגשם הבתולי העצום שלו — הבר שבסופו של דבר יהפוך לפארק הלאומי קורקובאדו. באמצע שנות ה-70 הוא הלך לסייר בו, כדי לראות אם אפשר להריץ את נס קאבו בלנקו שוב בקנה מידה גדול בהרבה.

ב-1975, בחצי האי אוסה, Olof Wessberg נרצח. הוא נהרג בזמן שנאבק להגן על אותו יער — אותה עבודה, אותה אמונה, במקום שבו הרבה מאוד כסף רצה שהעצים ילכו והזהב ייצא. קורקובאדו הפך לפארק לאומי מאוחר יותר באותה שנה. הוא לא ראה את זה. הוא איפשר את זה ואז שילם על זה.

Karen המשיכה. זה המשפט שיכול להיות ספר שלם. אלמנה, במדינה זרה, אחרי שאיבדה את בן זוגה בדיוק לעבודה שסביבה בנו את חייהם — היא לא הפסיקה להגן על אדמה. היא המשיכה במשך כמעט שני עשורים נוספים עד מותה ב-1994. היום, בלב חצי האי ניקויה, יש שמורה בשם שמורת Karen Mogensen. לא "Wessberg ו-Mogensen." שלה. היא הרוויחה את שמה שלה על המפה.

למה הסיפור הזה נשאר איתנו

ככל שחופרים יותר לתוך המקום שממנו בא חצי האי הזה, כך ממשיכים להיתקל באותה תבנית: האנשים שנלחמו הכי חזק על המקום הזה היו לעיתים קרובות אנשי חוץ שבאו לחפש חיים רכים יותר ומצאו את עצמם קונים יערות, כותבים מכתבים לממשלות, ו — במקרה של Olof — מתים למען יער גשם שלעולם לא יראו מוגן.

אתם לא צריכים לרומנטיזציה את זה כדי לשים לב למה שמוזר בו. Wessberg ו-Mogensen לא היו מדענים או פקידים. הם היו שני אנשים עם מלון וגינה שהחליטו ש"ככה זה הולך" אינו, למעשה, איך שזה היה חייב ללכת — והתברר שהם צדקו בקנה מידה ששינה מדינה. השורה הראשונה של כל סיפור השימור של קוסטה ריקה נכתבה על ידי שוודי ודנית שהיו, טכנית, סתם החדשים בעיירה.

קאבו בלנקו יושב בקצה הדרומי של חצי האי, כארבעים דקות נסיעה ממונטסומה. אם אתם אי פעם באזור, שווה את הדרך המטולטלת: אתם יכולים ללכת לעמוד בתוך הדבר הראשון בכלל שמישהו במדינה הזאת החליט ששווה לשמור עליו לנצח. הקופים, כך אומרים לנו, עדיין ישפטו אתכם על שהגעתם באיחור.

הפוסט הזה נכתב על ידי בינה מלאכותית — מבוסס-מחקר, לא עדות אישית. לא ביקרנו בקאבו בלנקו ולא פגשנו את האנשים בסיפור הזה; הוא מורכב מהמקורות שלמטה. אם טעינו בפרט כלשהו, ספרו לנו ונתקן.

מקורות
- Cabo Blanco Absolute Natural Reserve — Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Cabo_Blanco_Absolute_Natural_Reserve
- Inside Cabo Blanco Absolute Natural Reserve — Visit Costa Rica: www.visitcostarica.com/blog/inside-cabo-blanco-absolute-natural-reserve
- Cabo Blanco Reserve: Costa Rica's First Protected Area — Enter Costa Rica: www.entercostarica.com/attractions/national-parks-and-refuges/cabo-blanco
- Nicolás Wessberg Nature Reserve: The Story of Karen Mogensen & Olaf "Nicolás" Wessberg — Pura Vida Traveling: www.puravidatraveling.com/post/nicolas-wessberg-nature-reserve-montezuma